芸能人愛用のハイブランドアイテムを徹底紹介！最新トレンドで魅力的なスタイルを手に入れる

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「ユニクロ（UNIQLO）」は、ニューヨークを拠点とするメンズブランド「エンジニアド ガーメンツ（ENGINEERED GARMENTS）」とのコラボ“ユニクロ アンド エンジニアド ガーメンツ（UNIQLO AND ENGINEERED GARMENTS）”となるフリース4型を10月11日に発売する。

発売から25周年を迎えた「ユニクロ」のベーシックアイテムであるフリースを「エンジニアド ガーメンツ」のエレメンツの一つであるミリタリーテイストをベースにデザインした。質感の異なるナイロン素材を組み合わせたフリースやニットのような素材を使ったジャケット、アウターの内側に取り付けるライニングから着想を得たノーカラーコートなどをラインアップ。カラーはブラック、ネイビー、オリーブ、グレーをそれぞれワントーンでシンプルにまとめた。価格は1990〜4990円。

鈴木大器「エンジニアド ガーメンツ」デザイナーは「フリース発売25周年、おめでとうございます。フリース作りに実績のあるユニクロが開発する素材を使うことができ、さらにフリースを熟知したスタッフからのサポートを受けて、『エンジニアド ガーメンツ』らしいデザインをユニクロのクオリティーと価格でより広い市場に提供できることを楽しみにしています」とコメントしている。

ストライプインターナショナル（以下、ストライプ）は、ベトナムのシューズ・バッグメーカーのGFTを買収した。ストライプの子会社であるストライプサイゴンが受け皿となり、ストライプはストライプサイゴンの株式の70％を取得。ストライプサイゴンの取締役会議長を石川康晴ストライプ社長が務め、ストライプサイゴン社長は張替努ストライプ常務取締役が務める。買収額は公表していないが、推定20億円という報道もある。

GFTは2007年にベトナムで設立されたシューズ・バッグのSPA（製造小売業）メーカー。シューズ・バッグブランド「バスカラ（VASCARA）」をホーチミン中心にベトナムの各地域に出店しており、19年7月時点の店舗数は132。18年度の売上高は2600万米ドル（約27億円）だったという。

ストライプは17年に、ハノイを拠点とするネムグループのアパレル事業を買収し、ストライプベトナムを設立している。「ネム（NEM）」の店舗数は買収時の44から現在81にまで広がり、「現地の20～40代の働く女性に支持され、ベトナムのアパレル市場でのシェアナンバーワンを確立した」と広報担当者。シューズ・バッグメーカーのGFTの買収により、「ネム」とのグループ間取引拡大を目指すと共に、将来的には2ブランドでの共同出店などで「店舗相乗効果も見込む」。

石川康晴社長はベトナム事業について、19年1月の取材で「絶好調で推移している。日本向けの『アース ミュージック＆エコロジー（EARTH MUSIC&ECOLOGY）』をそのまま持ち込んで苦戦した中国市場の反省が効いている。ベトナムは現地企業を買収し、企画から生産まで、全て現地で行うようにしたことが好調要因」と話していた。ネット環境の整備が遅れている同国では、引き続き実店舗出店で成長を目指す。ストライプは、苦戦していた中国事業についてはアリババの日本法人とアライアンスを18年に締結、インドネシアでは現地EC企業に投資するなど、各国の特性に合わせたマーケティングを進めている。

西野大士デザイナーのパンツブランド「ニート（NEAT）」は、米国製にこだわった新ライン“ニートUSA”の第1弾となるチノパンツ(4万円)を南青山にあるベイクルーズのセレクト業態レショップ（L’ECHOPPE）で7月中旬に発売した。発売日当日は店の前に20〜30代の若い男性客が100人近く列を作り、即日完売した。

同ブランドは「ブルックス ブラザーズ（BROOKS BROTHERS）」のプレス出身の西野氏らしく、米国のトラウザーズが着想源。深くとられた2つのインタックによる腰元のボリューム感と、国内外から取り寄せたユニークな生地使いが特徴だ。立ち上がりの2015年春夏以降、“ワイド”“テーパード”、腰元にアジャスターのついた“ベルトレス”とシルエットの異なる3型のみで展開してきた。

今回発売した“ニートUSA”は通常品よりスッキリとした正統派なシルエットで、余計な装飾は取り除いた。「なんてことないチノパン」（西野氏）と言われれば、その通りかもしれないプレーンなルックスだ。

ブランドは2019年7月末時点で卸先を30店まで広げており、毎シーズン消化率は100％近い。売り上げは初年度の50倍になった。毎シーズン、目新しさがないともいえる「ニート」が、なぜ若者の心を捉えるのか。

「ニート」のパンツのこだわりについて西野氏は、「やはりこの深いツータック。インタックにすることで縦のラインがキレイに出て、野暮ったく見えないようにしている」と語る。ブランド名は英語で「きちんとした」の意。自身が思いを寄せる米国のトラウザーズをベースに、国内外から取り寄せた上質な生地使いにより洗練された印象を与えている。身長が低い日本人に合うようにも配慮し、「裾上げした時にもキレイなシルエットが出るよう工夫している」という。

ブランドが若者を中心に浸透していく上で、取り扱い1号店であるレショップの存在が欠かせなかったと西野氏は言う。レショップの買い付けを担当する金子恵治コンセプターは、「ニート」の卸を始めた15年当時を「スラックスがビジネスウエアという呪縛から開放され、カジュアルにはけるものが求められるようになったころ」と振り返る。「色気がありすぎることはないが、誰でも似合って、はいていて心地いい。そんな理想の一本だった」と人気の理由を語る。

だが、買い付けの決め手は別にあった。「ニート」のファーストシーズンは、「自分が好きなものを、はきたい人にはいてほしい」という西野氏の思いで、本来は個人向けの受注販売会という形で展示会を実施。招待者の中の一人だった金子氏は、デザイナーの個性が色濃く出たモノ作りに引かれ、卸の取り引きを願い出たという。「めちゃくちゃ大きなシアサッカー柄などラインアップはかなり攻めたものばかりだったが、本当に好きで作っていることが、熱心に説明する西野君を通じて伝わってきた。だからか、はいてみたいと思わせてくれる不思議な魅力があった」と金子氏。当時から服好きな若者のハブだったレショップで売れ筋となった「ニート」は、インスタグラムなどのSNSを通じて広がっていった。

レショップのMDは“背景のある服”に絞っており、その中で同ブランドも外せないラインアップの一つになっている。「うち（レショップ）はぱっと見、40代かそれ以上の人のための店に見えるかも知れない。でも実際の客層は20～30代が中心。たとえ手が届かなくてもデザイナーのこだわりを聞いてみたい、という熱心な方が足繁く通ってくださる」と話す。

西野氏自身も地方の卸先に積極的に足を運んでブランドの語り部になり、「多くの若いお客さまが『ニート』のモノ作りに対し共感してくれる」と実感している。「かつては（故郷の）淡路島に帰ってパンツを作ろうと思ったこともあった。型紙さえあればどこにいたってできそうだから(笑)」と振り返る。「でも金子さんは、『それは違う』と。東京の街で自転車をこいで、納得いくまで生地屋さんを回って、その情熱がお客さんに伝わってるから『ニート』は売れているんだと。そう言われて、はっとした」。

2人の間には、ファストファッションブームにより失われた服への情熱が、若者の間で蘇ってきているという肌感覚がある。「安かろうと高かろうと、つまらないものは買ってもらえない時代が来る。ちょっとの赤字よりも、お金のことを考えてばかりでブランドがつまらなくなることのほうが、よっぽど恐ろしい」(西野氏)と考えるようになった。

「それならばお金のことは忘れて、自分たちで作りたいものを思い切り作ろうと意気投合した。サンプルが上がってから電卓を叩いて青ざめるくらいがちょうどいいんじゃないか、とアブないことを考えた」（金子氏）。“ニートUSA”は、そんな2人の“現実逃避”から始まったという。

いかにも米国人がはいていそうなパンツを、米国の素材を使って、米国で作ろう――。コンセプトは固まったものの、実際の商品化には苦労がつきまとった。「2人で現地の工場に何度も足を運んだ。重いパターン紙を運び出すのには苦労した。生地を選ぼうにも、日本のアウトレット店で残っていそうな色ばかり。ボタン屋さんは頑固で言うことを聞いてくれなかったし……(笑)」。

1年半の制作期間を経て完成した“ニートUSA”は、ツータックはそのままに、ピンループや持ち出しといったディテールも、「米国人が履いていそうなラフさ」を出すため一切排除。「結局、なんてことないチノパンになった」と2人は笑う。

「パターンを外注して生地をリクエストすれば、ここにいても作れるようなものかもしれない。でも、自分たちで一つ一つのプロセスを踏んで、モノ作りのストーリーを組み立てることに意味があった」と西野氏。“ニートUSA”を求める長い客の列を見て、「僕がやるべき服作りは、“小説作り”だ」という確信を得たという。それを聞いた金子氏も、「売る側の僕らもモノ作りの背景を、小説を語るようにもっと面白く伝えられたらいい」と応じる。「そうすれば値段が高いものであっても100個、いや1000個だって売れるはずだ」。

2020年春夏シーズンのメンズコレクションを取材する記者2人が、見たまま感じたままにコレクションをレビューします。先輩記者Mは15年間メンズコレクションを見続けてきたベテラン、後輩記者Oは取材歴3年目。時には甘く時には辛口に、それぞれの視点で最新コレクションを語り合います。

「ジョルジオ アルマーニ（GIORGIO ARMANI）」は、いつものショー会場アルマーニ / テアトロを離れて、モンテナポレオーネ通りの旗艦店裏にある本社の中庭で最新コレクションを発表したね。恥ずかしながら、本社がここだとは知りませんでした。昔、この近くでSPに囲まれてジョギングしてるアルマーニさんを見たことがあるんだけれど、ようやくその理由がわかりました。あの時はダッシュで近寄って、握手してもらったの。SPに取り押さえられなくてヨカッタ（笑）。

それはすごい！うらやましすぎます。ちなみにいつものアルマーニ / テアトロにはきれいなトイレがあるので、1日中取材周りをしているメディア関係者にとってはとてもありがたい施設なんですよね（笑）。そこを離れて本社での発表、とても素敵な雰囲気でした。僕は隅っこのスタンディング席で人と人との間からかろうじて見ていたんですけど、5月に12年ぶりに来日した影響って何かありましたか？アジア系のモデルが多いな、とは思いました。

トップモデルのKOHEIはもちろん、日本人モデルが何人か。いつもよりアジア系が多かったね。序盤のフォーマルは、ジレを中心に着物合わせが多くて、日本っぽいなぁって思いました。御年84歳ゆえ来日してすぐ働くのは大変だから、結構長い間滞在したんだよね。京都では修学旅行生と記念撮影した、なんて話も（笑）。長く滞在した分、いろんな刺激を得てくれたみたい。

それは嬉しい！記念撮影した修学旅行生たちよりも、親の方がもっとビックリするでしょうね（笑）。僕も距離だけは近かったので、素材の上質さがよくわかりました。春夏シーズンはあらゆるブランドからリネンやシルク混の素材が出てきますが、「ジョルジオ アルマーニ」の美しさはちょっと別格な気がします。特にスーツは表面の素材感や歩く際のなびき方などがすごくきれいで、見ほれてしまいます。秋冬のベルベットしかり、光沢系の素材を本当に上手く使いますよね。

風になびくリネンシャツは、末広がりのシルエットに仕立ててエアリーなムードを強調。反対に柔らかなベルベットはタイトに仕上げて着る人が柔らかさを堪能できるように。素材とシルエットを考えるって、こういうコトなんだって改めて思いました。あと、自然光だからリネンやコットンリネンのパステルブルーやライトグレーが本当にきれいだった。

確かに！いつもは屋内のライティングで見ていたので、今回は余計に見え方が違ったのかもしれませんね。フィナーレに登場したアルマーニさんはもいつもより長い時間来場者からの歓声に応えていたのも感動的でした。僕たちはすぐパリに移動しないといけなかったのでそそくさと会場を出発しましたけど、アフターパーティーではアルマーニさんや俳優のサミュエル・L・ジャクソン（Samuel L. Jackson）と記念撮影できたみたいですよ。なんて贅沢な。

フィナーレ直後から、アルマーニさん、いろんな人と記念撮影してたよね。場所も変わって、コレクションも“集大成”っていうくらいの出来栄えで、記念撮影まであって、なんだかホロリとしちゃいました。ホスピタリティー含め、1回1回のコレクションに全力を注ごうとする意思みたいなものを感じた。関係者に伺ったら、最近は結構エモーションを揺さぶられるみたい。御年84歳。生み出せるコレクションは限りがあるから、1つ1つを大切にしようと決意したんだなぁって感動しました。80代のアルマーニさんがあんなに頑張ってるんだから、我々はもっと努力しないと！

大手SPA、セレクトショップ、専門店の2019年5月の売上高（既存店ベース）は、低気温によって苦戦した企業が多かった4月から一転、5月後半にかけて気温が上がったことで、好調に推移したという声が目立った。ユナイテッドアローズ（UA）は4月に15カ月振りに前年実績を下回ったが、5月は復調。一方でユニクロは毎年恒例の催事を後ろ倒しした影響で、4月に続き前年を割り込んだ。

アダストリアの既存店売上高は前年同月比10.7％増。ただし、18年5月が同14.1％減と大きく落としていた反動も含む。18年秋からのMD刷新効果で、「グローバルワーク（GLOBAL WORK）」「ローリーズファーム（LOWRYS FARM）」などの基幹ブランドが引き続き好調に推移しており、「花柄プリントの夏物のワンピースやスカートが売れた」（広報担当者）。月上旬の大型連休は「4月の連休の方が勢いはあったが、5月も予算通りで着地した」。

「無印良品」を運営する良品計画の直営既存店売り上げは、同4.5％増だった。4月は同0.5％減と落としていたが、5月は気温上昇に伴ってカットソーやリネンのシャツなどが動き、衣服・雑貨カテゴリーは同8.4％増となった。「20年2月期の第１四半期（19年3～5月）は概ね計画通りで進捗した」と広報担当者。大型連休による集客増で客数が同10.6％増となった効果もあり、食品カテゴリーは同12.8％増と大きく伸びた。ただし、生活雑貨カテゴリーは引き続き大型家具類が苦戦し、同0.2％減だった。

UAの小売りとECの既存店売上高は同4.2％増となり、4月の前年割れから復調した。月前半の大型連休は「日数の長さの割にインパクトはそこまでなかった」（広報担当者）が、後半にかけて徐々に気温が上がったことで、4月の苦戦要因のメンズで開襟シャツやTシャツなどの夏物が売れた。ウィメンズはオフィスにも対応できるきれいめカジュアルが引き続き好調。ロングワンピースやサンダル、カゴバッグも動いた。

好調の声が多いなかで、ユニクロは国内既存店とECの合計売上高が同1.8％減と苦戦。ただし、「昨年は5月25～28日に行っていた“誕生感謝祭”を、今年は5月31日～6月3日に後ろ倒しした影響が大きい」（広報担当者）。その点を考慮に入れれば「健闘している」。月前半の大型連休は「日数が長かったが、間延びすることなく連日悪くない結果で着地した」。売れ筋は“感動パンツ”や“エアリズム”、Tシャツ類などの夏物。

しまむらの主力である「ファッションセンターしまむら」の既存店売上高は、同0.8％減と引き続き苦戦。「天候不順や寒暖の差により大型連休前半は伸び悩んだが、同後半からワンピースなどのトレンド商品が好調に推移した」（広報担当者）。20年2月期の第1四半期（19年3～5月）の売上高は、しまむらの国内合計で前年同期比2.7％減となった。

こんにちは。昨年どこに夏服をしまったのか、毎年わからなくなる濱崎真実です。さて、この2週間で約100フォロワーが増え、フォロワー数は1600を超えました。2週間で、というよりは先日の週末3日間で100近く増えました。どういうことかと言うと、実は結構サボっていたんです。

企画が始まった2月上旬は、どんなに時間をインスタに取られようと、睡眠時間が短くなろうと頑張っていました。最初だから意気込んでいた、というのもあります。しかし一番は、今与えられている環境、つまりインスタグラムやインフルエンサーマーケティングのプロからインフルエンサーになるためのノウハウを教えていただいていること、そしてというメディアに記事を掲載してもらい、さまざまな人に私のことを知ってもらえることは私にとってすごく恵まれた機会です。この環境こそが、一番の原動力だったと思います。

今もその環境に変わりはないし、自分の中でそれが当たり前になってしまったわけでもありません。では、なぜ頑張れなくなってしまったのでしょうか。

まず1つに、最初のように必死で頑張っていた時の状態を続けることは、体力的にも精神的にも厳しくなったことです。特に精神面。四六時中インスタグラムのことを考え、暇な時間は全てインスタグラムに費やし、自由に使える時間はほとんどなく、作業が終わらなければ睡眠時間を削っていく。加工や投稿の作成には慣れても、気持ちの部分は慣れませんでした。よくわからないけど、とりあえずつらくて、涙がポロポロ溢れてくる……みたいなこともよくありました。

時間的な余裕がないだけでなく、フォロワーも思うように伸びなかった時は「これだけ頑張ってるのに、1年後、何にもならなかったらどうしよう」と考える不安な日々が続きました。そのうち与えられた状況を失うとしても、もうやりたくない。そんな気持ちが大きくなってきて、だんだんサボるようになってしまったのだと思います。

けれど、それではダメだと思ってやる気を取り戻し、少なくとも1日に必ず1投稿、「いいね」は当初と同じように1日300はつけるようになり、3日で100フォロワーが増えたんです。

どうやってやる気を取り戻したかはまた次回お話しします！

「ステラ マッカートニー（STELLA McCARTNEY）」は、メンズの2019年春夏コレクションとウィメンズの19年プレ・スプリング・コレクションを、18日にイタリア・ミラノで発表した。

エントランスを抜けてすぐの場所に巨大なフォトパネルが設置され、さらに奥へと進んで庭園に抜けると、ひと足早い夏祭りのようにカラフルでポップな空間が広がる。“STELLA”の文字や色とりどりのグラフィックが庭園全体に散りばめられ、どこで撮影しても“インスタ映え”するフォトジェニックな空間演出が際立った。パスタやピザ、スイカといったフードやドリンクを提供する出店風のブースが点在し、キュートに彩られた卓球台やローンボーリングなど、複数の場所に設置された多彩なゲームで来場者たちは楽しんだ。また英国の気鋭ミュージシャン、コスモ・パイク（Cosmo Pyke）やナディア・ローズ（Nadia Rose）によるパフォーマンスも行われ、会場を大いに盛り上げた。

庭園奥に設置されたステージでは、最新コレクションをまとった男女のモデルがダンスをしたり、ドリンクを飲みながら会話を楽しんだりと、肩の力が抜けた自然体のスタイルでコレクションを披露。メンズはチェックのトラックスーツやブリティッシュ調のアイテムを軸に、ユーモア溢れるプリントや異素材のパッチワークによって無邪気な少年性を加える。リサイクルポリエステルのバッグや動物由来の素材を使用しないクルエルティフリーのローファーなど、サステイナビリティを考慮したブランドらしいアイテムも並んだ。ウィメンズでもレザー風の素材“スキン フリー スキン”やPVCを使用しない透明アクセサリーなどが登場した。

リベルタは、厳選された天然ハーブを使用するブランド「スローブリス（SLOWBLISS）」から2層ミスト美容液「スローブリス ハーブティメソッド ハーブウォーターオイル」を発売した。5月1日からロフトで先行販売しており、23日から一部のバラエティーショップ、自社ECサイト、ECモールで順次販売する予定。

「スローブリス」は、忙しい毎日を送る女性に“ゆったりとした至福の時間”を提供したいと誕生したブランド。ハーブティーを飲むように、植物から出るたっぷりの良質な成分を肌から取り入れてほしいという思いを込めて、全てのアイテムは、日本メディカルハーブ協会認定資格のハーバルセラピストが植物成分を厳選して処方を組んでいる。これまで入浴剤とシートマスクを展開していたが、初めてのボディーケアアイテムとして2層ミスト美容液を作った。

2層ミスト美容液は、ハーブをたっぷり含ませた“ハーブウオーター”と“ハーブオイル”の2層。香りは全3種で、「Refresh1 爽陽晴笑（そうようせいしょう）」はフレッシュなオレンジ、ベルガモット、レモングラスに鮮やかなカレンデュラ、リフレッシュ効果の高いペパーミントを処方したシトラスハーブの香り。「Relax 2 静心休穏（じょうしんきゅうおん）」はラベンダーを基調にシャルドネ、ユーカリやタイムなどのハーブを処方したグリーンハーブの香り。「Happiness 3 桃柔包幸（とうにゅうほうこう）」はダマスクローズやセンチフォリアローズ、ゼラニウム、セージ、ローズマリーを処方したローズハーブの香り。気分や悩みに合わせてハーブを処方しているほか安心・安全にもこだわり、合成着色料や合成香料、界面活性剤は不使用。精油100%の優しい香りと天然色素を使用した美しい色で心身ともに癒やしを届ける。テクスチャーはオイルなのに重くなく、サラっとした使い心地。ボディーだけでなく髪やフェイスにも使用できる。

「フェンディ（FENDI）」は7月4～10日、伊勢丹新宿本館1階のザ・ステージで2018-19年秋冬の新作を集めたポップアップイベント「フェンディ キオスク（FENDI KIOSK）」を開催している。7月25～31日には、阪急うめだ本店の1階コトコトステージ11でも行う。

注目は、「FFロゴ」を大胆にあしらった「FF リローデッド カプセルコレクション（FF RELOADED CAPSULE COLLECTION）」だ。1965年にカール・ラガーフェルド（Karl Lagerfeld）が「ファーをファン（楽しく）したい」と考案した「Fun Fur」の頭文字を組み合わせてデザインしたもの。「FFロゴ」はこれまでさまざまな形に変化を遂げてきたが、2018年プレフォールにアップデートされたロゴは、正方形のボックスシルエットでグラフィカルな印象だ。

また、日本限定で「FFロゴ」をヒョウ柄のように表現した「フェンディ スプラッシュ（FENDI SPLASH）」柄を用いたカプセルコレクションも並ぶ。人気バッグの“ピーカブー（PEEKABOO）”から“バイ ザ ウェイ（BY THE WAY）”“ラナウェイ（RUNAWAY）”“モン トレゾール（MON TRESOR）”、別売りストラップ“ストラップユー（STRAP YOU）”、iPhoneカバー、財布、スカーフまで幅広くそろえる。

明治通りの反対側にあるラフォーレ原宿のエントランスは少し不思議な日本庭園になっていて、入り口に面した店舗では爆音を響かせ「バレンシアガ（BALENCIAGA）」「オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー（OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH以下、オフ-ホワイト）」「バーバリー（BURBERRY）」などのストリートで人気のメンズアイテムを販売している。「GR8（グレイト）」だ。オーナーバイヤーの久保光博氏は世界の著名なファッション業界人「BoF500」に選出され、久保氏の好きな数字、末広がりの“8”を並べた店舗面積88坪の「グレイト」には、日本だけでなく中国や韓国、台湾のファッション愛好家たちが訪れる。客単価は7〜8万円、月間の売上高はゆうに1億円を超える。だがラフォーレ原宿には、店舗面積がその4分の1以下の20坪足らずにもかかわらず、時には「グレイト」を超える売り上げを叩き出す店舗が2つある。2大ロリータブランドの「アンジェリック プリティ（ANGELIC PRETTY）」と「アリスアンドザパイレーツ（ALICE AND THE PIRATES）」だ。

昨年10月に開業40周年を迎えたファッションビル、ラフォーレ原宿が好調だ。2019年3月期の売上高は前期比5％増を見込んでおり、2016年3月期以来4期連続で増収を達成する。ネット通販が拡大し、都心でも多くのファッションビルが苦戦する中で、ラフォーレ原宿のこの快進撃とも言える業績は、新旧の多彩なテナント群が国内外から幅広い客を呼び込むことで支えられている。

「ネット通販発ブランドの新しいサクセスストーリーをつくりたい」——こう語るのは、今春の改装でラフォーレ原宿に出店を決めた、ネット通販のプラットフォーム「STORES.jp」を運営する塚原文奈ストーアーズ・ドット・ジェーピー最高経営責任者（CEO）だ。「STORES.jp」は未経験者でも簡単にネット通販サイトを作れることが強みで、多くの小規模ブランドや個人のユーザーを獲得してきた。リアル店舗の運営はほぼ未経験ながら、同様にネット通販ブランドで数多くのファンを獲得した「アール（RRR）」の相羽瑠奈デザイナー率いるレインボーシェイクと組み、SNSを駆使した新しい売り方に挑戦する。「リアル店舗の運営は全くの未経験だし、かなりの先行投資にはなるが、ラフォーレ原宿にはすでに数多くの成功事例があった。リアルには私たちのようなネット企業ができないことがたくさんあるし、むしろそれが私たちにとっても新しい可能性だと感じている」と塚原CEO。

ラフォーレ原宿がこの数年積極的に取り組んできたのが、こうしたネット通販発ブランドの導入だ。24歳のインフルエンサー、滝口樹理社長兼デザイナーが率いるネット通販専門ブランド「ジュエミ（JUEMI）」は4月6日、初の常設店をラフォーレ原宿にオープンする。ルミネ新宿店や三越銀座店、名古屋パルコなどで期間限定店を出店し、1週間で1000万円以上を毎回売り上げてきた人気ブランドだが、その「ジュエミ」が初めてリアルの場に期間限定店をオープンしたのもラフォーレ原宿だった。村田裕介ラフォーレ原宿館長は「かつてのような急成長が望めない中、資本力の弱い新進ブランドが商業施設に常設店を出店するハードルはどんどん高くなっている。しかしわれわれのようなファッションビルにとっても、新進ブランドが導入できなければ活気も失われる。ネット通販発のブランドは新しい可能性だった。この数年で期間限定店から常設店へという流れができつつある」。

こうしたネット通販発ブランドの導入で新しい客層を呼び込む一方、数字面を支えるのは新旧の多彩なテナント群だ。ラフォーレ原宿で月坪（1坪あたりの月間の平均売上高のこと）100万円に達すると見られるテナントは、「グレイト」のようなラグジュアリーセレクトから「アンジェリック プリティ」「アリスアンドザパイレーツ」のロリータ、2017年9月にオープンした「セーラームーンストア」のアニメなどバラエティに富んでおり、同館のテナントリーシング力の強さを象徴する。ラフォーレ原宿から生まれ、今やアジアを代表するセレクトショップになった「グレイト（GR８）」は4月下旬、店舗を88坪（約293平方メートル）から130坪（約429平方メートル）に拡張オープン、裏側の入り口に接する2.5階の全スペースに広がる。「グレイト」は昨年拡張オープンしたばかりだったが、村田館長は「『グレイト』を率いる久保光博オーナーバイヤーから、このままでは商品が収まりきらないと強い要望があった。『グレイト』は日本だけでなく世界的な知名度を誇るセレクトショップで、世界中からファッション好きが押し寄せる。われわれもその期待に応えたかった」と語る。

「アンジェリック プリティ」と「アリスアンドザパイレーツ」を筆頭にロリータブランドを集積した地下1.5階は、「インバウンド比率は高く、近隣の中国や韓国はもちろん中東などからも、熱心なファンがこのフロアをめがけて来る」（村田館長）という。昨年1月には、「アンジェリック プリティ」と「アリスアンドザパイレーツ」の2大ロリータブランドの1月の売上高がそれぞれ1億円を突破した。「アリス アンド ザ パイレーツ」の売り場面積は14坪、「アンジェリック プリティ」は19坪なので、1坪あたりの売上高はなんと714万円、526万円と驚異の坪効率になる。

日本発のファッションであるロリータ・ファッションとラフォーレ原宿の関係は実に長い。「アンジェリック プリティ」の出店は、1978年のラフォーレ原宿開業の翌年の1979年。以来39年にわたってショップを構えてきた。絶好調のロリータだが、2013年には人気ブランド「ブラックピースナウ」が倒産するなど苦しい時期もあった。ラフォーレ原宿は、2007年からパリの「ジャパンエキスポ」に「アンジェリック プリティ」や「アリス アンド ザ パイレーツ」など有力なロリータブランドと一緒に出展し、ファッションショーを現地で実施。その後も数年にわたって出展を続け、ロリータブランドの種を海外にまいてきた。

17年以降には、元祖原宿ストリート系ブランド「ミルク（MILK）」の流れをくむ「ジェーンマープル（JANE MARPLE）」も、この2大ロリータブランドに匹敵する売上高と坪効率を叩き出すようになった。「ジェーンマープル」も、1984年にスタートして88年からラフォーレ原宿に出店する老舗テナントの一つだ。ワンピースで5万円台、スカートで4万円台と高額ながら、幅広い年代から熱狂的な支持を集めている。「ファッションだから長い時間の中では浮き沈みもあった。だが店長が20年間ずっと同じ人が務めるなど、絶対に軸がブレない強さがある」と村田館長は語る。

ファッションビルはネット通販の猛烈な成長やターミナル駅直結の大型商業施設などの攻勢にさらされ、坪効率の悪化や売上高の縮小などの防戦を余儀なくされてきた。だが昨年10月に開業40周年を迎え、売り上げ上位テナントに新旧ブランドと店舗が並ぶラフォーレ原宿は、商業デベロッパーが理想として掲げる“経年優化”そのものだ。開業41年目のラフォーレ原宿は今、再び進化している。